Остров, где туристы толпятся на пяти пляжах — и не замечают остальные сто
Бали продают неправильно. Открытки показывают Куту — переполненный серферский цирк, где доска стоит дороже билета на самолёт. Семиньяк — пляжные клубы с бассейнами-инфинити и коктейлями по десять долларов. Нуса-Дуа — отельную резервацию, огороженную от реального Бали забором и охраной.
А настоящий остров начинается там, где кончается асфальт. Где к пляжу ведёт грунтовая дорога, заросшая джунглями. Где единственные следы на песке — твои и чьи-то ещё, оставленные вчера приливом. Где рыбак чинит сеть в тени лодки и не поднимает глаз, когда ты проходишь — не из грубости, а потому что этот пляж принадлежит ему, морю и пальмам, и ты здесь — гость, а не центр вселенной.
Таких пляжей на Бали десятки. Проблема в том, что Google Maps их не любит, таксисты не знают, а путеводители не упоминают. Но они есть. И эта статья — карта к ним.
Почему секретные пляжи Бали остаются секретными
Бали — маленький остров: 145 километров с запада на восток. Казалось бы, каждый метр побережья должен быть исследован. Но большинство туристов не покидают треугольник Семиньяк–Убуд–Нуса-Дуа. Они приезжают на неделю, проводят три дня на пляже, два — в рисовых террасах, один — в храме, и улетают, уверенные, что «видели Бали».
А остров — огромен. Не в километрах, а в слоях. Чем дальше от аэропорта, тем глубже. Чем хуже дорога, тем интереснее пляж. Чем меньше людей, тем чище вода.
Плюс фактор доступности. Многие секретные пляжи требуют либо скутер, либо внедорожник, либо готовность идти пешком. Это отсекает 90% туристов, которые хотят «пляж в шаговой доступности от виллы».
Оставшиеся 10% получают Бали, о котором пишут не блогеры, а случайные попутчики в баре: «Вот там, на юго-западе, есть один пляж…»
Грин Боул: спуск в рай по 300 ступеням
Green Bowl Beach — пляж, который защищён не законом, а лестницей. Чтобы спуститься к нему, нужно преодолеть около 300 ступеней — вниз, по склону утёса, в жару, без тени.
Подъём обратно — в два раза тяжелее.
Это естественный фильтр. Большинство туристов доезжают до парковки, смотрят на лестницу, вздыхают и уезжают. Остаются только те, кто действительно хотел пляж, а не фотографию «я на пляже».
Что внизу
Грин Боул — это две бухты, разделённые скалой. Песок белый, мелкий, почти пудровый. Вода — бирюзовая, с оттенком изумруда (отсюда и название). Во время отлива обнажаются коралловые рифы, и можно гулять по лагунам, где застряли морские звёзды и мелкие рыбки.
Главное: пещеры. В скале вырублены — или естественным образом образовались — несколько гротов. В одном из них живут летучие мыши. Сотни. Они висят под потолком, а вы стоите внизу и понимаете, что это место никогда не станет массовым — потому что массовый турист и летучие мыши несовместимы.
Практически: приезжайте к отливу (проверяйте таблицы приливов заранее). Во время прилива часть пляжа затапливает, купаться можно, но гулять — нет. Берите воду — наверху есть варунг (крошечная кафешка), но цены завышены, потому что вода затаскивается вручную.
Как добраться: южное побережье полуострова Букит, недалеко от Унгасана. Указатель с главной дороги есть, но маленький. GPS координаты: -8.838762, 115.168073.
Баланган: пляж, который знают только серферы
Balangan Beach формально не секрет — его знают в серферской среде. Но он остаётся пустым, потому что находится на западной стороне Букита, вдали от отельных зон.
Это длинная полоса золотистого песка у подножия известнякового обрыва. Волны мощные, не для новичков — Баланган славится рифовым брейком, который выдаёт левую волну идеальной формы. Местные серферы приезжают сюда на рассвете, ловят три-четыре сета и уезжают, оставляя пляж пустым до вечера.
Если вы не серфите — не беда. Просто лежите. Читайте. Смотрите, как волны разбиваются о риф и взлетают белыми фонтанами. Вдоль обрыва выстроились варунги на сваях, где подают нази горенг (жареный рис), свежую рыбу и кокосы. Еда простая, но на Бали еда и не должна быть сложной.
Главное время: закат. Баланган смотрит на запад, и солнце садится прямо в океан. Небо полыхает оранжевым, силуэты серферов на воде чернеют, и единственный звук — грохот прибоя. Никаких баров, никакой музыки. Только природа и вы.
Как добраться: западное побережье Букита. Дорога узкая, но заасфальтирована. Парковка — 5000 рупий (около $0,30). От парковки до пляжа — короткий спуск по бетонным ступеням.
Атух и Даймонд Бич: Нуса-Пенида без толп
Нуса-Пенида — остров рядом с Бали — стал жертвой собственной красоты. Пляж Келингкинг (Kelingking, он же T-Rex Beach) взорвал Instagram и теперь переполнен. Но на том же острове есть пляжи, до которых не все доезжают.
Атух Бич
Atuh Beach находится на восточной оконечности Нуса-Пениды. Дорога — ужасная. Последние километры — грунтовка с ямами, где застревают даже скутеры. Это отпугивает половину желающих.
Вторая половина спускается по крутой лестнице — и видит бухту, зажатую между скалами-великанами. Песок белый. Вода — прозрачная, с градиентом от небесно-голубого до тёмно-синего. На рифе у входа в бухту стоит скала Бату Падасан — одинокий утёс с зелёной шапкой, похожий на спину спящего дракона.
На пляже — один варунг, где готовят ми горенг (жареную лапшу) и заваривают крепчайший кофе. Больше ничего. Хозяева не приставучие, не пытаются продать экскурсии — они просто варят еду и радуются, что кто-то добрался.
Даймонд Бич
В пяти минутах ходьбы от смотровой площадки Атух (до спуска к пляжу) есть тропа налево. Она ведёт к Diamond Beach — пляжу, который открылся для посещения только в 2018 году, когда местные жители построили лестницу в скале.
Даймонд — брат Атуха, но меньше и драматичнее. Скалы выше, песок белее, вода — ещё чище. Риф подходит почти к берегу, и в отлив можно бродить по лагунам.
Важно: лестница крутая — почти вертикальная местами. Спускаться босиком не стоит — металлические ступени нагреваются до состояния сковороды.
Как добраться: паром из Санура на Нуса-Пениду (45 минут, 75 000 рупий). На острове — аренда скутера обязательна. От порта Toya Pakeh до Атух — час по разбитым дорогам. GPS: -8.718426, 115.617284.
Биас Тугел: двойной пляж у подножия вулкана
Восточный Бали — terra incognita для большинства туристов. Здесь нет рисовых террас, нет Убуда, нет йога-студий. Есть гора Агунг, вулкан, который балийцы считают домом богов. И есть пляжи, о которых знают только жители соседних деревень.
Bias Tugel (или Pantai Kecil, «маленький пляж») — бухта у городка Паданг-Бай. Большинство людей приезжают в Паданг-Бай только ради парома на Ломбок — и сразу уезжают. Те, кто остаётся, обнаруживают два пляжа, спрятанных за холмом.
Первый пляж — Bias Tugel
Белый песок, голубая вода, пальмы. Классическая балийская картинка, но без людей. Пляж крошечный — метров пятьдесят в длину. Справа — скалы. Слева — тропа, ведущая ко второму пляжу.
Второй пляж — безымянный
Ещё меньше. Ещё тише. Здесь нет даже варунга — только песок, камни и океан. Идеально для тех, кто хочет исчезнуть на пару часов.
Как добраться: из Паданг-Бая пешком 15 минут. От парковки у Blue Lagoon Beach идите по тропе на восток, через холм. Спуск — по деревянным ступеням.
Гегер: пляж, который прячется за отелями
Geger Beach находится в туристической зоне Нуса-Дуа — казалось бы, никакого секрета. Но парадокс в том, что его скрывают сами отели. Большинство курортов Нуса-Дуа блокируют доступ к пляжу для «посторонних», и туристы думают, что весь берег — частный.
Это не так. По закону все пляжи Индонезии — публичные. Отели не имеют права запрещать проход. Но они делают доступ неочевидным.
Гегер — исключение. К нему ведёт публичная дорога между отелями, и вы можете просто припарковаться и пройти. Охрана может сделать недовольное лицо, но остановить — не может.
Пляж широкий, с мелким светлым песком. Волны — почти нет, потому что бухта защищена рифом. Идеально для плавания, снорклинга, детей. На южном конце — храм Пура Гегер, крошечный, на холме у воды. К нему поднимаются по ступеням, а сверху — вид на весь залив.
Главное преимущество: инфраструктура. Рядом с отелями — значит, есть туалеты, душ, варунги. Но людей — в разы меньше, чем на центральном пляже Нуса-Дуа.
Амед и Джемелук: вулканический песок и затонувшие корабли
Амед — не один пляж, а цепочка деревень на северо-восточном побережье Бали, растянувшаяся на десять километров. Здесь нет белого песка — вулканическая природа острова дала берегу чёрный и серый оттенок. Зато здесь лучший снорклинг на Бали.
Джемелук
Jemeluk Bay — маленькая бухта с коралловым рифом в пятидесяти метрах от берега. Надеваете маску, заходите по колено — и уже видите рыб. Ещё десять метров — коралловые сады, рыбы-попугаи, мурены.
На дне — скульптура храма, установленная местными дайверами. Искусственный риф, вокруг которого уже поселились кораллы и морские анемоны. Эффект фантастический — плывёшь над подводными воротами, и из них выглядывает рыба-клоун.
Затонувший корабль в Туламбене
Формально это уже не Амед, а соседний городок Туламбен (15 минут на скутере). Но если вы доехали до Амеда, не посетить USS Liberty — преступление.
Американский грузовой корабль, торпедированный японцами в 1942 году и выброшенный на берег. В 1963 году извержение Агунга сдвинуло обломки в воду, и сегодня Liberty лежит на глубине от 5 до 30 метров, параллельно берегу, в сорока метрах от пляжа.
Можно снорклить над носовой частью (она на глубине 5 метров) и видеть ржавую обшивку, заросшую кораллами. Можно дайвить и проплывать через трюмы, где стайками живут рыбы-хирурги и групперы размером с собаку.
Практически: Амед — три часа езды из Семиньяка или Убуда. Дорога горная, но красивая. Ночёвка обязательна — уезжать в тот же день смысла нет. Жильё дешёвое: гестхауз с видом на океан — от $15 за ночь.
Ньянг-Ньянг: самый длинный и самый пустой
Nyang Nyang Beach — возможно, самый красивый пляж на полуострове Букит. И самый труднодоступный.
Чтобы попасть сюда, нужно:
- Найти съезд с главной дороги (указателя почти нет).
- Проехать километр по грунтовке.
- Оставить транспорт и спуститься по 500 ступеням через джунгли.
Пятьсот. Вниз — терпимо. Вверх — испытание. Но внизу — полтора километра пустого пляжа. Белый песок. Океан. Ни одной души.
На всём протяжении — может быть пять-десять человек. Иногда — ноль. Это не преувеличение. Ньянг-Ньянг настолько пуст, что кажется необитаемым.
На южной оконечности пляжа — остов самолёта. Брошенный фюзеляж Boeing 737, который кто-то пытался превратить в ресторан, но бросил на полпути. Сюрреалистично: ржавый самолёт на пустом пляже, волны, тишина.
Важно: тени почти нет. Берите зонт или приходите до 10 утра/после 15. Купаться можно, но волны сильные — океан открытый.
Практические советы: как искать секретные пляжи
Скутер — обязателен. Такси довезёт до Баланган или Грин Боул, но до Ньянг-Ньянга или Биас Тугела — нет. Аренда скутера — 50 000–70 000 рупий в день ($3–5). Права — формально нужны международные, но на практике проверяют редко.
Приливы решают всё. Скачайте приложение Tide Chart и проверяйте время отлива. Многие пляжи (Грин Боул, Атух) красивы только во время отлива — иначе половина пляжа под водой.
Вода и тень. На секретных пляжах редко есть инфраструктура. Варунг может быть, а может нет. Берите воду, солнцезащитный крем, головной убор.
Мусор. Бали борется с пластиком, но океан приносит мусор с соседних островов. Иногда после шторма пляж усыпан бутылками и пакетами. Местные убирают, но не всегда успевают. Если есть силы — соберите немного и выбросьте в мусорку у парковки. Карма скажет спасибо.
Остров, который нужно искать
Бали не прячется. Он просто не бежит за вами. Если вы остаётесь в Семиньяке, остров подаёт вам коктейль и счёт. Если вы берёте скутер и едете по грунтовке в сторону моря — он открывает бухты, о которых не напишут в блогах, потому что блогеры ищут Wi-Fi, а не тишину.
Секретные пляжи Бали секретны не потому, что о них никто не знает. А потому что до них нужно доехать. Спуститься по лестнице. Пройти через джунгли. Отказаться от удобства ради вида, который будет только вашим.
Остров наполнен людьми. Но океан — пуст. Стоит только отъехать на пятнадцать километров от того места, куда привозят экскурсии.
Нашли свой секретный пляж на Бали? Поделитесь в комментариях — но не говорите, где именно. Пусть каждый найдёт свой.
